漂移教程 解说 （转）

张文

想做到尽善尽美完美无比的漂移，除了要有胜人一筹的技术之外，车辆的选择以及改装都是很重要的，现在就车辆改装在理论的层面上给大家一些建议，对那些条件有限的地区，很多要求是不容易办到的，改装技术以及零件的入手都是问题，这就更需要大家首先了解大致的方向，然后能结合自己的实际情况进行创造性的改装。 而在整个过程中，希望大家能够遵循一种优先对待的顺序，那就是：最优先的是自己本身的驾驶技术，然后是车辆改装的耐久性，最后才是发挥车子的全部性能。而理想的改装是可以让车子的性能加强而最小程度的伤害车子本身，而且能够帮助车手理解漂移本身和自己的技术，而且改装最好是一步一步来，在自己能够完全操控住现有的性能以后再进行下一步的改装。不要改装一台自己控制不住的怪物，在技术达到一定水平之前车就先挂掉！记住，不要做勉强的事！ 其次，漂移车的改装费用也是不小的，因为即便车子没有经过改装，必要的轮胎更换，离合器更换，刹车系统的保养，等等已经是一笔很高的花销了，再加上偶尔会干掉拨箱，经常性的扳金喷漆，头，尾，角灯的撞毁，所以这就变成一项很昂贵的爱好！在练习的消耗，保养，维修，改装，调教的正规化，完全可以比拟半职业的环状跑道车手及车队，这绝对的，远远的超越了普通的街头赛车，所以对这一点，希望大家要有足够的心理，时间，组织计划，以及经济上的完全准备，因为半途放弃的话，那以前所投入的一切都可能是无用功了！而且也希望大家根据自己的实际情况给自己做一个计划，不要做超出计划的事，这样才能走得更远。 那么，你会先改装什么呢？D1GP的车手植尾胜浩明确地指出：基本的改装当然包括了防滑差速器，刹车系统，避震，但是还有相当重要的就是排气系统（改装品），“排气系统是很基本的，从最一开始的时候，已就需要更够听到引擎运作情况！”—植尾胜浩 应该说车子改装的宗旨就是：让车运行的更顺畅，更能适合车手技术，性能发挥稳定，一切都要以这些为原则的！ 改装引擎篇： 不需要多大的马力，反而更重要的是引擎运转的顺畅程度，敏捷的反应，均匀的最大马立值输出的区域，中转区域丰富的扭力，这要比超级马力来的重要。对于初学者和大多数练习者来说，在学习和联系阶段，200KW的S13, S14, S15 就很足够了，更多的马力反而会让车子变得很难控制。大多数D1车辆，大概只有300KW左右的马力，但是扭力却能够达到470NM的扭力充裕平均的发挥在2500RPM到6500RPM。 频繁，迅速的节流阀动作，以及经常性的高转速运作会影响到引擎的寿命。其实绝大部分漂移用的引擎在长期的高压运转下，都会有一些小问题。最好能够最受原厂的转速上限，这样可以在长期高压运转下最小限度的减少对引擎的伤害。 如果深究引擎的内部构造的话，更换强度更高的曲轴，活塞链，活塞，螺丝，更好的轴承，以及改装用的凸轮轴，可以达到增强引擎耐久性的目的，同时，更强的扭力，更高的进气效率，以及更宽广的力量（马力和扭力）区域。再加上通过一些比较有经验的行车电脑（ECU）调教师，对ECU的调教还可以让你从经常的练习和行车节省一大笔钱！ 空气测流计也可以更换更大的，如果能够配合改装的行车电脑是最好不过的了，当然这要经过适当的调教。或者可以将原厂的ECU重写，这样的话会更经济，但是这就需要足够改装技术的支持！ 多喷一些油对引擎并没有坏处，况且如果其他部件已经升级的话，供油系统的改装也是十分必要的了，油泵，喷油嘴，油压调节器，都可以保证在任何情况下都能提供足够的供油运作！ 接下来就是TURBO，一般来说，最好采用一些小型的，反应灵敏，可以照顾到整个力量区域的为最理想。一般排量比较大的引擎（比如说MAZDA 13B， TOYOTA 1JZ， NISSAN RB 等等）都可以使用稍为大一点点地TURBO，那些对于4缸引擎来说比较正好的TURBO都是可以加装的，这样可以达到预期的效果。千万不要疯狂的追求高增压值，大概维持在1.0到1.3就完全足够了。 一般来说，冷却液温度在低移动速度行车的时候会减弱进气量，所以一个大容量的水箱也是很必要的，所以，换一个更大的改装水箱吧！还有油冷也是一个不错的改装，因为一般来讲，漂移用的引擎是在谋杀一般的使用着机油。 其实INTERCOOLER（中央致冷器）被撞坏的几率相当大，可以事先为日后的更换作出预算，或者将INTERCOOLER的上下幅度收窄，而增加横幅度，厚度，增加散热网的密度，将INTERCOOLER装在较高的位置等等，来保持散热效果，或者动用任何可行的办法来减少碰撞带来的经济消耗。 保养小诀窍：利用油冷路线来将油滤和引擎分开摆置。还有就是勤做常规保养。 漂移的产生 漂移的产生的原理归咎到底就是一种：后爱猫扑.爱生活部分（或者全部）抓地力，同时前轮要能保持抓地力（最多只能失去小部分，最好当然是获得额外的抓地力了），这时只要前轮有一定的横向力，车就甩尾，即产生漂移。 令后轮失去抓地力的方法：A1、行驶中使后轮与地面间有负速度差（后轮速度相对低）；A2、任何情况下使后轮与地面间有正速度差（后轮速度相对高）；A3、行驶中减小后轮与地面之间的正压力。这三项里面只要满足一项就够。实际上A1、A2都是减小摩擦系数的方法，将它们分开，是因为应用方法不同。 保持前轮抓地力的方法：B1、行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差；B2、行驶中不使前轮与地面间正压力减少太多，最好就是可以增大正压力。这两项要同时满足才行。 实际操作里面，拉手刹就一定同时满足A1、B；猛踩刹车，就满足A1、A3、B2，不一定满足B1；功率足够大的后驱车在速度不很高时猛踩油门就可能满足A2、B。 说到最白了，产生漂移的方法有：C1、直路行驶中拉起手刹之后打方向；C2、转弯中拉手刹；C3、直路行驶中猛踩刹车后打方向；C4、转弯中猛踩刹车；C5、功率足够大的后驱车（或前后轮驱动力分配比例趋向于后驱车的四驱车）在速度不很高时猛踩油门并且打方向。 其中C3、C4是利用重量转移（后轮重量转移到前轮上），是最少伤车的方法。C1、C2只用于前驱车和拉力比赛用的四驱车，而且可免则免，除非你不怕弄坏车。 注意C1和C2，C3和C4分开，是因为车的运动路线 会有很大的不同。重要说明：漂移过弯和普通过弯一样，都有速度极限，而且漂移过弯的速度极限最多只可能比普通过弯高一点，在硬地上漂移过弯的速度极限比普通过弯还低！千万不要相信《头文字D》里面的漂移过弯可以更快的神话.下图是一个以太高速度漂移的例子。 至于最终能不能甩尾，跟轮胎与路面间的摩擦系数、车的速度、刹车力度、油门大小、前爱猫扑.爱生活小、车重分配、轮距轴距、悬挂软硬等多个因素有关。例如雨天、雪地上行车想甩尾很容易，想不甩尾反而难些；行车速度越高越容易甩尾（所以安全驾驶第一条就是不要开快车哦）；打方向快，也容易甩尾（教我驾驶的师傅就叫我打方向盘不要太快哦）；轮距轴距越小、车身越高，重量转移越厉害，越容易甩尾（也容易翻车！） 有人提到多种漂移方式，实际上都在上面五种之内。包括《头文字D》里面描述的先向右拐，再猛向左转的漂移方式。这是一种增加重量转移的方法，例如在他的情况里是为了进一步增加右前轮正压力。为什么这样能进一步增加右前轮压力？去复习一下重量转移啦。而又为什么要增加右前轮压力呢？因为利用C3或C4方式产生漂移时外侧前轮的压力是四个车爱猫扑.爱生活的，扮演最重要的角色，进一步增大它的压力，就可以使车身旋转得更快。 最高级的漂移产生方法 Scandinavian Flick 是一种WRC拉力赛里面用到的特殊动作，也有人称其为Pendulum Turn。如果我没记错，那是由拉力车手 Carlo Sainz 创始的。 假设将要进入一个比较急的右弯。D1、如果从之前的弯出来后你的位置就在左侧，那么就直行，如果位置不是在左侧，那么不要马上靠向左，而是方向偏左一点行驶。D2、保证车行驶方向稳定、正确，把刹车踩到底，四个车轮很快就被抱死，车就会按原来的方向一直滑下去。D3、在将要进弯的地方，方向盘向右打一定角度。抱死的前轮的导向作用是很小的，车头不会很快向右偏。D4、到了该进弯的地方，迅速放开刹车。这样车头就会猛向右拉，车身旋转速度极快。 前面说的D1、D2是化简了的准备动作，做起来容易得多。完整的准备动作看起来不可思议——要让车身向前滑行的时候车头是指向左的！要产生这样的滑行，方法是先向右打一点方向，再向左打一点方向。因为车的运动从向右变为向左，中间必然有一个向前的时刻，就是在这个时刻马上把刹车踩到底，车身就向前滑了。又因为这个时刻到来时车头的指向一定是向左了，所以就产生了车身向前滑行、车头指向左的动作。 这个起始过程只在不足一秒的时间内完成，因为路面是很窄的，不容许大的左右偏移，所以这样的动作是一个危险的高难度动作。注意这里又是一个漂移哦！即是说完整的Scandinavian Flick是两个漂移的组合。这个完整动作不推荐在现实中尝试！ Scandinavian Flick在拉力赛里面泥土、砂石、雪地上使用时具有很好的减少转向不足（即是前轮向外滑）的作用。比起普通的方法，这方法有两点优势：一、进弯之前，前轮向右摆了一定角度，那么两个前轮的左前方积聚起更多的泥土砂石或雪，增大了前轮的向右推力；二、进弯前前轮已经摆了一个角度，与进弯时才打方向盘让前轮慢慢摆方向相比较，可更快地产生大的向右推力，这时候车身仍然处于路面最外侧——最理想的进弯位置（还记得out-in-out的过弯路线吗？）。其中第二点优势也适用于硬地上产生甩尾。